Category: техника

заказать дизайн, Проектирование домов, проектирование коттеджей, проектирование интерьера, архитектурное проектирование дизайн

Эргономика на кухне 

Кухня – наша творческая мастерская, и в ней мы проводим львиную долю времени. Поэтому к обустройству кухни неплохо подойти с точки зрения эргономики – науки экономить усилия. Термин «эргономика» (от греч. Ergon — работа, Nomos – закон) был введен в наш обиход в 1949 году группой английских ученых, которые занимались изучением движения человеческого тела во время работы, затратами энергии человека и его производительностью. 


Задача эргономики на кухне состоит в том, чтобы спроектировать и расставить мебель таким образом, при котором приготовление блюд осуществляется в кратчайшее время и проделывается минимальный путь. Исследования, проведенные в этой области, показали, что при правильном планировании кухни хозяйка может сэкономить до 30% времени и до 50% усилий в приготовлении домашней еды. А при неорганизованном обустройстве кухни хозяйка наматывает за день несколько километров со множеством неудобных наклонов и приседаний. Как результат, во втором случае усталость накапливается гораздо быстрее. 


Существует несколько основных видов планировки кухни: П-образная, Г-образная, Параллельная, Линейная, Кусхня с островом, Круговая (см.рисунки). В каждом из этих видов планировки линии, соединяющие, три центра активности — холодильник, раковину и плиту, составляют так называемый рабочий треугольник. В правильно подобранном треугольнике расстояния между его вершинами сведены до минимума, что дает возможность хозяйке подойти ко всем нужным предметам и не сковывает движений. Нужно избегать такой планировки, при которой затрудняется движение внутри треугольника. 


Раковина — это главный центр активности, который отнимает почти половину всего времени, проведенного на кухне. В идеальном варианте она находится в центре рабочего треугольника, примерно 1200 — 1800 мм от плиты и 1200 — 2100 мм от холодильника. Кухонную плиту размещают ближе к обеденному столу. Следует помнить, что именно в этом месте чаще всего происходят различные травмы. Плита должна стоять так, чтобы ее нельзя было случайно задеть, проходя через кухню. Также не рекомендуется размещать плиту рядом с раковиной и окном с занавесками (это опасно). Холодильники и морозильные камеры размещаются в углах кухни, для того чтобы не разрывать рабочую поверхность на отдельные небольшие участки. Дверца холодильника в открытом состоянии не должна закрывать собой свободное пространство. 


Владельцы типовых квартир обычно вынуждены выбирать линейный или угловой вариант расстановки. В загородном же доме вы можете спроектировать кухню по своему желанию и выбрать один из наиболее удобных вариантов — параллельную, П-образную, островную или Г-образную расстановку. 


Рекомендации, которые желательно учитывать при обустройстве кухни: 

1. Кухня должна быть бесшумной. В первую очередь это касается бытовой техники, а во вторую мебели – дверцы и выдвижные ящики не должны хлопать и скрипеть. 

2. Полезное пространство кухни необходимо использовать максимально, при этом доступ ко всем предметам не должен быть затруднен. 

3. При подборе мебели на кухню надо учитывать собственные физические данные. Использование неудобной мебели является главной причиной проблем позвоночника и болезненных ощущений в руках. Эргономика мебели на кухне, это плавные углы, правильные габариты, прочность и простота в обращении. 

4. Для правильного выбора высоты рабочей столешницы необходимо согнуть руки в локтях под прямым углом. В таком положении расстояние до столешницы должно составлять 15 см. При такой высоте рабочей зоны руки будут меньше всего уставать. 

5. Максимальная высота полки над рабочим столом должна быть равна высоте, на которую может дотянуться ваша рука минус 25 см. 

6. Используйте точечные источники света для освещения рабочих поверхностей. 

7. В идеальном варианте кухонной планировки раковина должна находиться в центре рабочего треугольника, примерно в 120 — 180 см от плиты и 120 — 210 см от холодильника. 

8. Если кухня однорядная, то общая длина рабочей поверхности не должна превышать 360 см, чтобы расстояние между рабочими центрами не было слишком большим. 

9. Следует помнить, что чаще всего различные травмы происходят у плиты, поэтому ее надо размещать так, чтобы она не мешала проходу. Также не рекомендуется ставить плиту рядом с пеналом или холодильником. 

10. При использовании выкатных и поворотных систем хранения, обращайте внимание на качество фурнитуры. Именно от нее будет зависеть продолжительность жизни и простота использования кухонной мебели. 

12. Расстояние от варочной панели до вытяжки должно составлять 70-75 см для электрической плиты и 75-80 см для газовой плиты, тогда работа вытяжки будет наиболее эффективна. 

13. Стиральную и посудомоечную машины рекомендуется располагать как можно ближе к стоякам и сливу. Чем длиннее шланги, тем больше нагрузка на водяной насос, и машины быстрее изнашиваются.


#полезное@vkremont_info 

#строительство #ремонт


Эргономика на кухне Эргономика на кухне 


Эргономика на кухне Эргономика на кухне 


Эргономика на кухне Эргономика на кухне 


Эргономика на кухне Эргономика на кухне 


Эргономика на кухне Эргономика на кухне 


Эргономика на кухне Эргономика на кухне 


Эргономика на кухне Эргономика на кухне 



#Кухне, #На, #Эргономика
заказать дизайн, Проектирование домов, проектирование коттеджей, проектирование интерьера, архитектурное проектирование дизайн

Железобетонные стропильные балки и плиты перекрытия

Железобетонные стропильные балки применяют для перекрытия пролетов 6, 9, 12 и 18 м. При пролетах 24 м и более они уступают фермам по технико-экономическим показателям и, как правило, не используются. Балки пролетами 6 и 9 м предназначены преимущественно для покрытия пристроек, а балки пролетом 12 м — в качестве поперечных или продольных ригелей покрытия. Балки пролетом 18 м применяют в качестве поперечных ригелей, по которым укладывают плиты 3×6 или 3х12 м. В зависимости от профиля кровли балки бывают двускатными, односкатными, с параллельными полками, с ломаным или криволинейным очертанием верхней полки. Двускатные балки имеют уклон верхней полки 1:12 для скатных кровель, 1 : 30 — для малоуклонных кровель. Из-за экономичности их чаще других применяют для покрытий пролетов 18 м. Определенные трудности при их изготовлении связаны с устройством каркасов переменной высоты. При необходимости пропуска коммуникаций в уровне покрытия (воздуховоды и т.п.) используют двускатные решетчатые балки пролетом 12 и 18 м. Односкатные балки обычно применяют для устройства кровли с односторонним уклоном, например, в пристройках.

Балки с параллельными полками наиболее просты в изготовлении, имеют арматурные каркасы постоянной высоты и применяются в качестве продольных ригелей при горизонтальных кровлях. Однако по расходу бетона и арматуры они уступают двускатным. Балки с ломаным и криволинейным верхним поясом, несмотря на экономичность, не нашли широкого применения из-за сложности их изготовления. Высота сечения балок в середине пролета (1/10…1/12)L.

В целях экономии бетона сечение балок принимают тавровым (при L= 6; 9 м) и двутавровым (L=12; 18 м). Ширину верхней полки балок из условия опирания плит покрытия и обеспечения устойчивости при транспортировании и монтаже принимают равной 1/50…1/60, что обычно составляет 20…40 см. Ширину нижней полки (25…30 см) определяют из условия размещения в ней растянутой арматуры, прочности бетонного пояса при действии усилия обжатия, а также способа опирания балки на колонны. Толщину вертикальной стенки в средней части пролета (6…8 см) назначают исходя из условий изготовления балки (в вертикальном положении) и размещения поперечной арматуры (одного или двух каркасов). У опор стенка утолщается, что обеспечивает прочность и трещиностойкость опорных сечений.

Балки покрытий изготавливают из тяжелого бетона классов В25…В50 и из бетона на пористых заполнителях классов В25…В40. В основном применяют предварительно напряженные конструкции, армируемые высокопрочными стержнями, одиночной высокопрочной проволокой или пучками из нее, используются и семипроволочные канаты. Балки изготавливают на заводах строительных материалов и конструкций с натяжением арматуры на упоры.

Типовые балки со сплошным двутавровым поперечным сечением и решетчатые разработаны с несколькими вариантами армирования продольной напрягаемой арматурой классов А-1У, А-У, А-У1, Вр-П и К-7. Балки рассчитывают на равномерно распределенные нагрузки от собственного веса, веса кровли и снега, а также на сосредоточенные силы от веса фонаря и подвесного транспорта, если он есть в здании, при этом учитывается наиболее невыгодное сочетание нагрузок.

Расчет выполняется по первой и второй группам предельных состояний на прочность, по образованию и раскрытию трещин и по деформациям. Значения расчетных изгибающих моментов и поперечных сил, а также величину прогиба находят из расчета шарнирно опертой однопролетной балки. Считается целесообразным уменьшить количество продольной не напрягаемой арматуры В соответствии с построенной эпюрой материалов. Расчет прочности по нормальным сечениям ведется по правилам проектирования изгибаемых элементов двутаврового поперечного сечения в соответствии с методикой, которая была изложена выше при рассмотрении изгибаемых элементов. Следует иметь в виду, что в двускатных балках наиболее опасным оказывается нормальное сечение, расположенное не в середине пролета, а на расстоянии (0,3…0,4L) от опоры. Требуемая площадь поперечной арматуры назначается в результате расчета прочности балки по наклонным сечениям. Опорные зоны балок дополнительно рассчитываются на местное действие опорной реакции и усилия предварительного обжатия. Прочность и трещиностойкость балок также проверяется во время складирования, транспортировки и монтажа. В последнее время в практике строительства стали применять более экономичные конструкции покрытий, проектируемые по безпрогонной схеме, и постоянно разрабатываются новые конструктивные решения.

Плиты перекрытия

Наибольшее распространение получили плиты пролетом 12 м и б м, шириной Зм (основные) и 1,5м (доборные) поперечными и с двумя продольными ребрами. Основная продольная арматура выполняется предварительно напряженной. Полка армируется сварной сеткой, поперечные ребра — сварными каркасами. Толщина полки принимается 2,5 см для плит пролетом 12 м и 3 см для плит пролетом 6 м. Бетон плит 12 м классов В30…В40, плит 6 м — В15…В30. В ряде случаев уменьшают высоту сечения продольных ребер к опоре, что дает экономию бетона (до 9 %) и снижает стоимость конструкции. Поскольку нагрузка от собственного веса плит покрытия составляет значительную долю от полной нагрузки, целесообразно изготовлять их из бетона на легких заполнителях,что снижает массу конструкции до 25 %.


Расчет плит в продольном направлении ведут как однопролетных свободно опертых балок таврового сечения на совместное действие постоянных (от массы плиты и кровли) и временных (от снега) нагрузок. Полку плиты в зависимости от расстояния между поперечными ребра ми рассчитывают как не разрезную балочную плиту или плиту, опертую по контуру. Наиболее сложное напряженное состояние в плите возникает в опорных сечениях, которые усиливаются вутами и армируются дополниельными сетками. Весьма экономичны и просты в изготовлении плиты типа «2Т» размерами 3×6, 3X12 м (при поперечном расположении ригелей) и 3X18, 3×24 м (при продольном).

К недостаткам этих конструкций относится сложность устройства продольных швов между плитами. Существуют два способа изготовления этих плит: полку плиты и ребра бетонируют совместно; продольные предварительно напряженные ребра изготовляют заранее из бетона класса В40, а затем бетонируют полку. Связь ребер с полкой обеспечивают путем устройства выпусков арматуры и сцепления бетона. Раздельное изготовление экономичнее, поскольку позволяет снизить класс бетона полок до Вг5. Продольная арматура ребер — из высокопрочной стали, полка армируется сетками. В продольном направлении плиты рассчитывают как свободно опертые однопролетные балки таврового сечения, в поперечном — учитывается разгружающее влияние свесов полок.

Плита крупноразмерная железобетонная сводчатая КЖС представляет собой короткую цилиндрическую оболочку с предварительно напряженными ребрами — диафрагмами сегментного очертания . Размеры плит в плане 3×12, 3×18 и 3X24 м. Очертание поверхности оболочки принимают по квадратной параболе Толщина оболочки не должна быть менее 30 мм в середине пролета с утолщением до 140…160 мм у торцов

Высоту поперечного сечения плиты в середине пролёта принимают (1/15…1/20) в зависимости от пролета и нагрузки. Для уменьшения массы плиты диафрагмы проектируют минимальной толщины (40 мм) с вертикальными ребрами жесткости. Основную напрягаемую арматуру располагают в нижней части диафрагмы. По концам напрягаемых стержней предусматривают анкерные детали, обеспечивающие падежное закрепление рабочей арматуры в бетоне опорного узла. Эта арматура играет роль затяжки рассматриваемой сводчатой системы. Диафрагму армируют сварными каркасами только в опорных зонах, в вертикальных ребрах устанавливаю: стержни-подвески. Армируют оболочки сварной сеткой, подбираемой по расчету. Сопряжение оболочки с диафрагмой выполняют с помощью пологих вутов. Плиты КЖС проектируют из бетоннов классов В25, В50 в зависимости от пролетов и нагрузок. При расчете плиту рассматривают как цилиндрический свод, работающий совместно с диафрагмами. Полагают, что вдоль направляющей оболочки действует только продольная сила N. поперек — поперечные силы С и изгибающие моменты М . Изгибающий момент в системе «оболочка — диафрагма» (в продольном направлении) воспринимается растянутой арматурой диафрагмы и полкой (оболочкой), работающей на сжатие.

Плиты КЖС экономичны, достаточно просты в изготовлении. Наиболее существенный их недостаток — трудоемкость устройства кровли по криволинейной поверхности. Наряду с КЖС разработаны крупноразмерные плиты покрытий типа «два Т» размерами 3X18, 3×24 м под малоуклонную кровлю . Достоинство этих плит по сравнению с плитами КЖС — упрощение работ по устройству кровли, а стоимость плит типа «два Т» с учетом эксплуатационных расходов примерно равна стоимости плит КЖС. Общий недостаток крупноразмерных плит — усложнение устройства внутренних коммуникаций в уровне покрытия. В последние годы предложены технические решения «плит покрытия, направленные на снижение расхода материалов и трудоемкости возведения. К ним относятся плиты с решетчатыми ребрами под малоуклонную кровлю 3X18, 3X24 м, а также не разрезные ребристые плиты 3X24 м, укладываемые по стропильным конструкциям с шагом 6 м. Применяют также гиперболические панели-оболочки, плиты типа «Динакор» с квадратными пустотами и т.п. Однако использование их весьма ограниченно из-за сложностей устройства кровли или изготовления панелей. Лучшие технико-экономические показатели покрытий из плит КЖС и «два Т» объясняются тем фактом, что в качестве несущего здесь используют один элемент в отличие от балочной схемы, где требуется два элемента — балка покрытия и плита покрытия.


Железобетонные стропильные балки и плиты перекрытияЖелезобетонные стропильные балки и плиты перекрытия


Железобетонные стропильные балки и плиты перекрытияЖелезобетонные стропильные балки и плиты перекрытия



#БАЛКИ, #Железобетонные, , #Перекрытия, #Плиты, #СТРОПИЛЬНЫЕ
заказать дизайн, Проектирование домов, проектирование коттеджей, проектирование интерьера, архитектурное проектирование дизайн

Модернистская архитектура в объективе Джеймса Кейсбира


Американский художник Джеймс Кейсбир создает иллюзорные изображения с модернистскими архитектурными постройками


Модернистская архитектура в объективе Джеймса Кейсбира Модернистская архитектура в объективе Джеймса Кейсбира


Модернистская архитектура в объективе Джеймса Кейсбира Модернистская архитектура в объективе Джеймса Кейсбира


Модернистская архитектура в объективе Джеймса Кейсбира Модернистская архитектура в объективе Джеймса Кейсбира


Модернистская архитектура в объективе Джеймса Кейсбира Модернистская архитектура в объективе Джеймса Кейсбира


Модернистская архитектура в объективе Джеймса Кейсбира Модернистская архитектура в объективе Джеймса Кейсбира


Модернистская архитектура в объективе Джеймса Кейсбира Модернистская архитектура в объективе Джеймса Кейсбира



#Архитектура, , #Джеймса, #Кейсбира, #Модернистская, #Объективе
заказать дизайн, Проектирование домов, проектирование коттеджей, проектирование интерьера, архитектурное проектирование дизайн

Как сделать шкаф-купе своими руками?

Очень просто! Давайте разберёмся, из чего состоит шкаф-купе.


Корпус шкафа: ЛДСП (ламинированная древесно стружечная плита) кромка (для обрамления торцов ЛДСП).

Двери шкафа: алюминиевая система (каракас двери, направляющие, ролики) вставки в дверь.

Фурнитура: крепёж, полкодержатели, штанга, корзины и т.д.


С чего начать? Всё по-порядку.


1. Продумываем чертёж шкафа — габариты шкафа-купе, сколько секций в шкафу, количество полок, нужны корзины или ящики, где будет штанга для одежды и т.д. Определится с видом и функционалом шкафа помогут бескрайние просторы интернета, т.к. вариантов шкафов-купе там бесчисленное множество.


2. Рисуем наш чертёж на бумаге с размерами. До окончательного вида он скорее всего пройдёт не одно редактирование.


3. Выбираем цвет ЛДСП в рубрике «Декоры ЛДСП»


4. Делаем деталировку ЛДСП — список деталей корпуса шкафа с размерами(в мм) и указанием количества деталей ЛДСП. Для этого необходим простой калькулятор и знание толщины ЛДСП — 16мм. Кстати, не помешает и знать формат листа ЛДСП: 2750х1830мм.


Теперь необходимо решить какие двери будут в нашем шкафу. Это очень важный момент, так как двери являются «лицом» шкафа-купе.


5. Выбираем цвет алюминиевого профиля для шкафа-купе.


6. Выбираем вставку в двери-купе.


8. Фурнитура. Затем исходя из нашего чертежа составляем список необходимой фурнитуры для шкафа. Что необходимо, чтобы собрать шкаф-купе: крепёж (евровинты, мебельные уголки, саморезы), штанга для одежды, направляющие для выкатных ящиков, сетчатые корзины для белья, светильники на козырёк(по желанию


9. Для сборки шкафа-купе Вам потребуется набор простых инструментов: шуруповёрт(или дрель), свёрла диаметром 5 и 7мм, отвёртка, шестигранник 4 и 5мм, знание элементарной арифметики и навыки работы с этим инструментом. Ну и конечно желание сделать мебель своими руками.


Как сделать шкаф-купе своими руками?Как сделать шкаф-купе своими руками?


Как сделать шкаф-купе своими руками?Как сделать шкаф-купе своими руками?


Как сделать шкаф-купе своими руками?Как сделать шкаф-купе своими руками?


Как сделать шкаф-купе своими руками?Как сделать шкаф-купе своими руками?


Как сделать шкаф-купе своими руками?Как сделать шкаф-купе своими руками?


Как сделать шкаф-купе своими руками?Как сделать шкаф-купе своими руками?


Как сделать шкаф-купе своими руками?Как сделать шкаф-купе своими руками?


Как сделать шкаф-купе своими руками?Как сделать шкаф-купе своими руками?



#Как, #Руками, #Своими, #Сделать, #Шкафкупе
заказать дизайн, Проектирование домов, проектирование коттеджей, проектирование интерьера, архитектурное проектирование дизайн

ДИАГНОСТИКА ШУМА В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ: УСТРАНЯЕМ ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ В РАДИАТОРАХ, ТРУБАХ И НАСОСАХ

Даже самая современная отопительная система не защищена от появления посторонних шумов во время ее работы. Этому может быть несколько причин, начиная от неправильного монтажа и заканчивая условиями эксплуатации. Как диагностировать и устранить шум в системах отопления: батареях, радиаторах, насосах, трубах? Для этого следует сначала разобраться с факторами, вызывающими это явление.


Виды шума и его диагностика


Если во время работы теплоснабжения в трубах отопления шумит вода – значит есть определенные причины возникновения этого эффекта. Сначала нужно выявить их, а затем приступать к уменьшению шума или полной его ликвидации.


Почему шумит вода в трубах отопления и как правильно исправить этот недостаток? 


Разберемся с основными видами посторонних звуков. Именно они указывают на объективные факторы возникновения не желаемого эффекта:


Треск в трубах. Возникает при включении отопительной системы;

Щелчки, появляющиеся с определенной периодичностью;

Постоянный гул в транспортных магистралях;

Едва слышимый стук.


Все эти посторонние эффекты – шум в батарее отопления или радиаторах существенно снижают комфорт проживания в доме. Помимо этого они могут указывать на неправильную работу теплоснабжения. Если вовремя не предпринять действий по исправлению ситуации – может выйти из строя какой-либо элемент отопления.


Если шумит насос отопления или другой компонент системы – следует сначала попытаться локализовать причину появления посторонних звуков. Для этого рекомендуется воспользоваться следующей методикой:


Проследить периодичность возникновения эффекта.

Попытаться выявить зависимость – повышение температуры в трубах, скачки давления и т.д.

Удостовериться, что шум в котле отопления исходит именно от него, а не от других предметов, находящихся в котельной.


Если было выявлено, что источником является компонент отопительной системы – следует предпринять определенные действия по устранению этого явления.


Нередко шум в стояке отопления появляется из-за неисправных элементов группы безопасности – воздухоотводчика и спускного клапана. Поэтому рекомендуется сначала проверить их работоспособность.


Шум в радиаторах отопления


Для выявления, почему шумят радиаторы отопления необходимо сначала проверить их состояние. Нередко причиной этому является их поломка – повреждение корпуса или другой явный дефект конструкции. В этом случае выполняется замена батареи или реставрационные работы.


Если же с внешним видом и целостностью все нормально – определяется вид шума. Чаще эффект происходит в виде щелчков или постоянного гула. Это можно объяснить несколькими факторами:


Появление небольшой воздушной пробки. Она лишь немного затрудняет движение горячей воды, но при этом возникает гул в системе;

Большое количество посторонних элементов в приборе отопления. Это частая причина, почему шумят батареи отопления;

Сбои в работе терморегулятора. Запорный шток сместился, в результате чего появляются нежелательные шумовые дефекты;

Неправильный монтаж батареи. Вибрация во время потока теплоносителя передается монтажным узлам в стене.


Это основные причины шума в батареях отопления. После правильной диагностики можно приступать к выполнению работ по уменьшению звуковых эффектов.


В централизованной системе отопления шумный стояк может исправить только управляющая компания. Для этого необходимо составить заявление и передать ее представителям.


Устранение воздушной пробки можно сделать с помощью установленного крана Маевского. Он предназначен именно для этих целей.


При шуме батарей отопления следует остановить автономное теплоснабжение, чтобы температура воды снизилась до уровня 25-30°С. Затем следует выполнить такие действия:


1 Открыть кран Маевского.

2 Постепенно заполнять водой систему отопления.

3 Дождаться, пока из патрубка крана не потечет теплоноситель. Он должен выткать 1,5-2 мин, чтобы воздушная пробка полностью удалилась.


Затем система полностью запускается и проверяется – появился ли шум в радиаторах отопления снова. Если причина была установлена правильно – этот эффект больше не будет возникать.


Для устранения шума в батарее отопления из-за большого количества мусора сначала проверяется состояние сетчатого фильтра. Наличие посторонних элементов в нем (остатков ржавления труб и радиаторов, известкового налета) указывает на засорение системы.


Выяснив причину шума в батареях отопления – следует выполнить очистку системы. Для этого можно использовать несколько способов:


Гидродинамический. Мусор и известковый налет удаляются из магистрали и батарей под действием сильного напора воды;

Химический. Специальные реагенты разлагают засор на небольшие фракции, которые затем смываются из отопления.

Таким способом можно устранить шум.


Перед выбором технологии очистки в особенности химической –необходимо ознакомиться с инструкцией по применению состава или способа. В некоторых случаях они могут негативно сказаться на целостности компонентов системы.


Легче всего диагностировать появление шума в отопительных батареях из-за неправильного монтажа. Его источником являются крепежные элементы, установленные в стены. В этом случае необходимо заменить их и сделать повторную установку.


Шум в отопительных радиаторах может быть вызван не только проблемой в них. В некоторых случаях причиной является неправильная работа других компонентов системы – котлы или насосы. Специалисты рекомендуют комплексно подходить к решению вопроса шума в отопительных батареях. Только полная диагностика поможет определить истинную причину.


Шум в трубах отопления


Как определить, почему шумят трубы отопления и чем вызвано это явление? Первым шагом для выявления причин является следование методики, описанной выше. Так, постоянный гул может указывать на некорректную работу циркуляционного насоса.


Шум воды в трубах отопления может быть вызван рядом факторов. Нередко они носят комплексны характер – как бы налаживаясь друг на друга, они создают сложный вид звуковых эффектов. 

Разберемся с причиной возникновения шума в трубах отопления по характеру звука:


Бурление и щелчки указывают на засор в трубах. Уменьшение проходного диаметра создает избыточное давление на определенном участке системы, что и является причиной возникновения шума;

Треск является причиной поломки воздушного клапана. После его проверки и обнаружения неисправности следует выполнить замену;

Вибрация обусловлена неправильной установкой. Шум в отопительной трубе возникает при прохождении теплоносителя – магистраль может ударяться о стену.


Самый простой способ избавиться от посторонних звуков – сделать промывку отопительной системы. Для этого можно воспользоваться способами, описанными выше. Диагностика неправильного крепления проводится прикосновением к магистрали. Если ощущается сильная вибрация с одновременным шумом воды в трубах отопления – следует установить дополнительные крепежные элементы.


Вода в трубах отопления может шуметь из-за неправильной работы смесительного узла – большая температурная разница ведет к расширению металлических магистралей и появлению посторонних шумов.


Шум в насосах отопления


Постоянный шум в насосе отопления может появиться из-за частичной поломки его компонентов – крыльчатки или ротора. При этом ухудшается функционирование всей системы, что приводит к снижению эффективности ее работы. Для устранения это причины следует отремонтировать насос или установить новый.


Также постоянный шум в циркуляционном насосе может быть вызван его нестабильной работой. перепады напряжения приводнят к потере синхронизации и как следствие – неравномерному движению теплоносителя. Это может стать причиной появления шума в системе отопления на других участках – в трубах и радиаторах. Проверить работу насоса можно только после полной диагностики. Выполнить ее в домашних условиях без специального оборудования невозможно.


Помимо этого шумовые эффекты в стояке или других участках теплоснабжения могут возникать из-за неисправности насоса по следующим причинам:


Неправильный монтаж. Ротор устройства должен находиться строго горизонтально;

Несоответствие мощности оборудования расчетным данным. Это приводит к значительному увеличению скорости протекания теплоносителя по магистралям. Единственный выход – установка насоса соответствующей мощности.


На практике диагностировать шум в циркуляционном насосе отопления крайне сложно. Для этого необходимо выполнить его демонтаж и разобрать конструкцию. Сделать это можно только при наличии специальных навыков работы и диагностических инструментах. Поэтому эту работу лучше всего доверить профессиональным ремонтникам.


Для правильного расчета мощности насоса рекомендуется воспользоваться специальными программными комплексами.


Шум в котлах отопления


Постоянные шумы в котле отопления возникают по тем же причинам, что и у труб и радиаторов. Чаще всего это отложение извести и засорение теплообменника. Но все зависит от конструкции оборудования и принципа его работы.


Если своевременная очистка системы теплоснабжения не дала результатов – следует искать причины в другом. На практике шум в котле может указывать на его неправильную работу. Поэтому лучше всего вызвать специалистов из сервисного центра, которые устранят причину по гарантии или взяв умеренную плату.


При невозможности выполнить эти действия – можно попробовать самостоятельно установить причину появления шума в котле. Она во многом зависит от конструкции и типа используемого топлива:


Твердотопливные модели. Посторонние звуки могут возникать в дымоходе. Этому способствует его засорение и уменьшение тяги. Для устранения следует прочистить трубу и запустить котел на полную мощность;

Газовые. Неравномерная работа горелки. Это свойственно старым моделям без устройств контроля л пламени и уровня СО2. Лучше всего установить новую модуляционную горелку;

Дизельные и на отработанном масле. Характерный свистящий звук возникает от сопла форсунки. Это указывает на чрезмерное количество копоти, которая также препятствует полной теплоотдаче сгораемого топлива.


После выявления причин следует постараться исправить их в домашних условиях. Очистку выполняют только по методике, рекомендованной производителем отопительного оборудования. Важно правильно подобрать чистящие средства и технологию их применения.


Также необходимо помнить, что причин появление посторонних щупов в отопительной системе может быть несколько. Устранив одну – проблема не решится. Только комплексная диагностика позволит уменьшить уровень шума в теплоснабжении дома.


ДИАГНОСТИКА ШУМА В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ: УСТРАНЯЕМ ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ В РАДИАТОРАХ, ТРУБАХ И НАСОСАХДИАГНОСТИКА ШУМА В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ: УСТРАНЯЕМ ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ В РАДИАТОРАХ, ТРУБАХ И НАСОСАХ


ДИАГНОСТИКА ШУМА В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ: УСТРАНЯЕМ ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ В РАДИАТОРАХ, ТРУБАХ И НАСОСАХДИАГНОСТИКА ШУМА В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ: УСТРАНЯЕМ ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ В РАДИАТОРАХ, ТРУБАХ И НАСОСАХ


ДИАГНОСТИКА ШУМА В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ: УСТРАНЯЕМ ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ В РАДИАТОРАХ, ТРУБАХ И НАСОСАХДИАГНОСТИКА ШУМА В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ: УСТРАНЯЕМ ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ В РАДИАТОРАХ, ТРУБАХ И НАСОСАХ


ДИАГНОСТИКА ШУМА В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ: УСТРАНЯЕМ ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ В РАДИАТОРАХ, ТРУБАХ И НАСОСАХДИАГНОСТИКА ШУМА В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ: УСТРАНЯЕМ ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ В РАДИАТОРАХ, ТРУБАХ И НАСОСАХ


ДИАГНОСТИКА ШУМА В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ: УСТРАНЯЕМ ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ В РАДИАТОРАХ, ТРУБАХ И НАСОСАХДИАГНОСТИКА ШУМА В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ: УСТРАНЯЕМ ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ В РАДИАТОРАХ, ТРУБАХ И НАСОСАХ


ДИАГНОСТИКА ШУМА В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ: УСТРАНЯЕМ ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ В РАДИАТОРАХ, ТРУБАХ И НАСОСАХДИАГНОСТИКА ШУМА В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ: УСТРАНЯЕМ ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ В РАДИАТОРАХ, ТРУБАХ И НАСОСАХ


ДИАГНОСТИКА ШУМА В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ: УСТРАНЯЕМ ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ В РАДИАТОРАХ, ТРУБАХ И НАСОСАХДИАГНОСТИКА ШУМА В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ: УСТРАНЯЕМ ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ В РАДИАТОРАХ, ТРУБАХ И НАСОСАХ



, #ДИАГНОСТИКА, #ЗВУКИ, , #НАСОСАХ, #Отопления, #ПОСТОРОННИЕ, #РАДИАТОРАХ, #СИСТЕМЕ, #ТРУБАХ, #УСТРАНЯЕМ, #ШУМА
заказать дизайн, Проектирование домов, проектирование коттеджей, проектирование интерьера, архитектурное проектирование дизайн

Вентиляционный выход трубы


Начинать обустраивать надлежащим образом вентиляционную систему следует с продумывания и составления принципиальной схемы вентиляции всего вашего дома.

Давайте разберем для примера такую ситуацию: по плану реконструкции жилого дома предстоит заменить крышу. Через новую кровлю нужно вывести вытяжки из комнат, из санузла, вентканал из подвала и кухонную вытяжку. Возникает вопрос, что будет, если делать не четыре прохода, а свести все каналы воедино и поставить только одну вентиляционную трубу на крыше?

Знающие люди утверждают, что ничего хорошего из такой экономии не выйдет. Желательно все же, чтобы был свой отдельный проход вентиляции через крышу для каждого из воздуховодов. В противном случае, если все их объединить, во всем доме может распространяться неприятный запах, когда погодные условия будут провоцировать возникновение обратной тяги.

При монтаже новой кровли вы можете заранее запланировать расположение вентиляционных труб на крыше и сделать проходы для них, если точно известна привязка по месту.


Предназначение и виды кровельных проходок


Проходы через крышу устраивают для вывода разных видов вентиляции:

внутренних жилых помещений здания;

фановой трубы стояка канализации;

чердачного подкровельного пространства.

Кроме этого, бывает необходимо обустройство выходов дымовых труб и телевизионных антенн.


Конечным верхним элементом системы воздуховодов служит специально изготовленный участок трубы, называющийся вентиляционным выходом. Смонтированная по всем правилам вентиляционная труба на крыше обеспечивает вытяжку воздуха из помещений и не допускает при этом протечек воды под кровлю. В тех местах, где нужно устраивать проход вентиляции через крышу, устанавливают проходные элементы, соответствующие определенному типу кровельных материалов.

Домовладельцы имеют возможность приобретать готовые комплекты различных вентиляционных выходов для установки на кровлях из твердых и мягких материалов. С их помощью легко осуществить вывод стояка вентиляции на крышу таким образом, чтобы кровля не протекала и не утратила эстетичного вида. Такие устройства также предохраняют вентиляционные каналы от попадания внутрь грязи и осадков.

В зависимости от конструкции крыши вашего дома и вида выводимой вентиляции, проход через крышу может у вас быть различной высоты и формы. Кроме вытяжных труб круглого сечения, используются также и прямоугольные короба для вентиляции на крышу.

Для того чтобы трубы вентиляции на крыше не стали причиной нарушения герметичности кровли, места их прохода следует обустраивать с особой тщательностью.


Устройство узла проходки вентиляции


Конструкция наиболее простых узлов прохода вентиляционной трубы через крышу представляет собой металлическую трубу, которую вставляют в отверстие и закрепляют на железобетонном или стальном стакане. Кровельный проходник может быть снабжен закрывающим клапаном и кольцом для собирания конденсата. Снизу к трубе через фланец присоединяют выводящий воздуховод. Сверху этот узел может быть оборудован дефлектором или простым защитным зонтом. Существует вариант с утеплением, в качестве которого применяют минеральную вату.

Более соответствующими техническим и эстетическим требованиям современной эпохи считаются изделия для кровельной вентиляции нового уровня качества. Принципы устройства таких вентиляционных выходов практически одинаковы вне зависимости от изготовителя, их отличают лишь небольшие различия. Из ряда подобных изделий наибольшую популярность приобрели выходы вентиляции на крышу, крышки для вентиляции и вентиляционные грибки на крышу марки «Vilpe Vent».


Их преимущества:

внутренняя труба изготовлена из оцинкованной стали, а внешняя из прочного и легкого полипропилена;

крепление выходов производится на надежный проходной элемент соответствующей формы;

высота трубы варьируется в разных вариантах исполнения от 400 до 700 мм;

нижняя часть трубы снабжена уплотнителем и может вставляться в воздуховод на глубину до 300мм;

внутренний диаметр трубы вентиляционных выходов бывает от 110 до 250 мм;

труба вентвыхода теплоизолируется чтобы помешать возникновению конденсата и ледяной пробки;

есть возможность поставить на вентиляционный выход электровентилятор;

колпак с дефлектором защищает трубу от осадков и усиливает тягу.

В некоторых случаях проходной элемент не входит в комплект и приобретается отдельно. Выбирайте его с учетом, чтобы форма накладки проходного элемента соответствовала типу и профилю кровельного покрытия.

Проходные элементы обеспечивают универсальность установки вентиляционной трубы на любой крыше. Их монтаж можно производить как одновременно с сооружением кровельного покрытия, так и на готовую кровлю. С помощью этих изделий можно не сомневаться в стабильности и герметичности вентиляционных выходов.


Важное значение кровельных аэраторов


В зимнее время внутри кровельных конструкций и на чердаках образуется конденсат. С целью обезопасить крышу от сырости, образования грибка и плесени, вам нужно будет обеспечить вентиляцию пространства под кровлей.

Крышная вентиляционная установка предельно проста по устройству. Воздух должен естественным образом двигаться снизу вверх под крышей. Для его поступления будут служить отверстия в карнизе, а выходить он будет через аэраторы с крышкой вентиляционного отверстия, устроенные в кровле ближе к коньку.

Чтобы прикрыть отверстие от осадков, используют крышку для вентиляции различных конфигураций, в том числе и вентиляционный грибок на крышу, фактически представляющий собой декоративный колпак.


Расположение вентиляционных выходов на крыше


Специалисты советуют делать расположение вентиляционных труб на крыше ровно над соответствующим стояком. В этом случае, без изгиба канала, эффективность воздухотока будет максимальной. Если такой возможности нет, тогда придется использовать для соединения гофрированные переходники. На скатных крышах рационально устраивать кровельную проходку ближе к коньку. Преимущества такого варианта в том, что длинная внутренняя часть трубы будет оставаться в тепле под кровлей, а более короткий верхний элемент будет значительно устойчивее под ударами ветра.

Имеет также значение высота вентиляционных шахт над крышей здания. При низком расположении тяга будет слабой, а слишком длинную трубу придется фиксировать растяжками. Руководствуясь строительными нормативами, вам следует монтировать вентиляционную трубу на наклонной крыше на высоту 50 см над кровлей. Если крыша плоская, высота трубы может достигать 30 см. В случае, когда на плоской крыше расположены площадки для отдыха или она эксплуатируется иным способом, тогда высота вентвыхода должна быть не менее 2-х метров.

Какой бы вариант расположения вентиляционных труб на крыше вы не избрали, главное, чтобы их концы находились выше так называемой зоны ветрового подпора. Иначе сильный ветер может блокировать воздухоток и даже направить его вспять.


Правильный монтаж проходок для воздуховода


Рассмотрим пример, как производить монтаж вентиляционной трубы на крыше из металлочерепицы. Устройство крышной вентиляционной установки будет аналогичным и для других типов кровель, лишь с некоторыми отличиями.

Последовательность этапов монтажа выхода вентиляции на крыше:


Определите место установки на крыше проходного элемента.

Снаружи на верхней волне металлочерепицы прочертите контуры отверстия по шаблону, прилагаемому в комплекте с изделием.

Вырежьте зубилом и ножницами по металлу отверстие в черепице для выхода трубы вентиляции на крышу.

Вырежьте соответствующие отверстия в нижних гидроизолирующих слоях кровли.

Разметьте по шаблону и просверлите ряд отверстий под саморезы.

Очистить поверхность металлочерепицы вокруг отверстия от влаги и пыли.

Нанесите слой герметика на нижнюю поверхность уплотнительной прокладки.

Уложите прокладку на предназначенное место.

Установите на прокладку проходной элемент и закрепите его саморезами.

Вставьте в проходной элемент трубу выхода вытяжки и проверьте ее на вертикальность.

Зафиксируйте трубу шурупами в правильном положении.

Обеспечьте герметичность выход вентиляции для металлочерепицы на крышу со стороны чердака.

По окончании монтажа вентиляции на крыше основание проходного элемента должно быть так плотно прижато к кровле, чтобы из-под прокладки выдавился излишек герметика.

На предлагаемом вашему вниманию видео, вы можете ознакомиться с процессом установки вентиляционной трубы на крыше из профнастила. Таким же несложным образом вы сможете установить и вентиляционный выход на металлическую крышу своего дома.


Вентиляционный выход трубы Вентиляционный выход трубы


Вентиляционный выход трубы Вентиляционный выход трубы


Вентиляционный выход трубы Вентиляционный выход трубы


Вентиляционный выход трубы Вентиляционный выход трубы


Вентиляционный выход трубы Вентиляционный выход трубы


Вентиляционный выход трубы Вентиляционный выход трубы


Вентиляционный выход трубы Вентиляционный выход трубы


Вентиляционный выход трубы Вентиляционный выход трубы


Вентиляционный выход трубы Вентиляционный выход трубы


Вентиляционный выход трубы Вентиляционный выход трубы



#Вентиляционный, #Выход, #Трубы
заказать дизайн, Проектирование домов, проектирование коттеджей, проектирование интерьера, архитектурное проектирование дизайн

В том, чтобы не доводить кухню до потолка я вижу сразу несколько преимуществ.

Во-первых, это позволяет комфортно убрать пыль со шкафов верхнего ряда и не дышать нею.

Во-вторых, это позволяет полностью открываться подъёмному механизму, что обеспечивает более комфортный доступ к содержимому.

В-третьих, из-за пространства между шкафами верхнего ряда и потолком интерьер выглядит легче. А лёгкость и утончённость — ключевые тренды современности.

Кстати, для того, чтобы вся композиция выглядела утончённой я использовал накладки толщиной 10мм, а столешницу — 20мм.

Цветовая схема здесь тоже полностью отражает мои взгляды на актуальность интерьера в долгосрочной перспективе. Здесь нет ничего, что может через время выглядеть устаревшим: ни мраморная текстура плитки на стене, ни древесная — на полу, ни цветовая схема в целом. Этот интерьер можно оформлять в соответсвии с текущими трендами с помощью аксессуаров, посуды и текстиля, столько раз меняя его настроение, сколько захотят этого Заказчики. К этому я и стремлюсь в плане эстетики.


На фото один из моих последних выполненных проектов.


Производство — Resolut


Комплектация:

Фасад и видимые части корпуса — окрашенный MDF ReVita (шелковистый мат)

Столешница — акриловый композит TriStone

Корпус — Egger

Стяжка — Blum

GOLA — Volpato

Опоры — Hafele

Подвес — Camar

Стеклодержатели — Permo

Распашная система — Blum Clip top Tip-on и Clip top blumotion

Подъемный механизм — Blum Aventos HF

Выдвижная система — Blum Movento blumotion и Movento Tip-on blumotion


В том, чтобы не доводить кухню до потолка я вижу сразу несколько преимуществ.В том, чтобы не доводить кухню до потолка я вижу сразу несколько преимуществ.


В том, чтобы не доводить кухню до потолка я вижу сразу несколько преимуществ.В том, чтобы не доводить кухню до потолка я вижу сразу несколько преимуществ.


В том, чтобы не доводить кухню до потолка я вижу сразу несколько преимуществ.В том, чтобы не доводить кухню до потолка я вижу сразу несколько преимуществ.


В том, чтобы не доводить кухню до потолка я вижу сразу несколько преимуществ.В том, чтобы не доводить кухню до потолка я вижу сразу несколько преимуществ.


В том, чтобы не доводить кухню до потолка я вижу сразу несколько преимуществ.В том, чтобы не доводить кухню до потолка я вижу сразу несколько преимуществ.



, #Вижу, #До, #Доводить, #Кухню, #Не, #Несколько, #Потолка, #Преимуществ, #Сразу, #Том, #Чтобы,
заказать дизайн, Проектирование домов, проектирование коттеджей, проектирование интерьера, архитектурное проектирование дизайн

Ошибки при устройстве ленточного фундамента

Сделать правильно устройство ленточного фундамента можно только тогда, когда учтены все составляющие, начиная от характеристики грунтов и заканчивая видом самого здания. И как бы вам ни хотелось все сделать быстрее, — если начать не вовремя, то можно только напрасно потратить силы, — ждите апреля, а лучше мая. Это самое время для начала работы по устройству фундамента.


Песчано — гравийная подушка

Зачем нужна песчано — гравийная подушка? Ее устраивают для того, чтобы обеспечить равномерную передачу нагрузки от ленты на грунт. Когда котлован разрабатывается при помощи экскаватора или вручную, его дно получается не очень ровное. Чтобы его выровнять используется гравий или песок, который тщательно уплотняется, при этом поверхность часто проливается водой. Важно не допускать никаких пустот, так как в будущем, когда они осядут, фундамент может треснуть. Минимизировать ошибку на этой стадии позволяет и толщина подушки, она должна быть равной примерно 15 см.

Правда, в случае особо слабых грунтов толщина её может доходить до метра, но это уже крайние случаи, и там всё решается индивидуально: уплотнением подушки послойно, с применением виброустановок.


Армирование ленточного фундамента

Армирование — это ещё один очень важный этап, от того, насколько правильно он выполнен, зависит прочность фундамента. Именно арматура берёт на себя растягивающие нагрузки, которые возникают при неравномерном загружении фундамента либо его осадке.

Бетон при этом работает только на сжатие, растяжение контролируется арматурой. Вот и выходит, что фундамент, при заливке которого использовался самый лучший бетон, в результате треснет, если не будет как следует армирован. А дальше по нарастающей трещины пойдут и на вышележащие конструкции. Избежать подобного можно только одним способом — залить ленту, спроектированную грамотным конструктором.


Рытьё котлована должно быть вовремя

Едва ли не самая главная ошибка застройщиков — заранее вырыть котлован (например, осенью), оставить его, что весной он сможет, не теряя времени, залить ленту, либо, как только на календаре появится вожделенное 1 марта, заказывать технику и мчаться на участок, мечтая, как уже в мае выведет дом под крышу.

В реальности все получается совсем не так. Ведь, существуют грунты, которые при сильном намокании меняют свои свойства. Например, глинистые грунты при намокании из твёрдого состояния переходят в пластичное (при производстве кирпича и черепицы их насыщают водой именно для достижения такого эффекта). Конечно же, достаточно сильно уменьшается их несущая способность.

В случае проектирования ленточного фундамента с учётом естественной влажности грунта, а не их перенасыщенности водой, то изменившиеся характеристики основания могут вызвать необходимость производить перерасчёт фундамента. Придётся его делать даже тогда, когда Вам кажется, что вода ушла (в почве её концентрация может оказаться очень большой).

Ещё более печально складывается ситуация тогда, когда после возведения фундамента строительство останавливается на несколько лет. В этой ситуации существует риск подъёма не нагруженного фундамента из — за морозного пучения грунтов.

Особенно подвержены таким явлениям те местности, в которых в верхних слоях преобладают грунты с увеличенным содержанием глинистых частиц. При этом силы морозного пучения действуют на конструкцию неравномерно: с одной стороны почва промерзает быстрее, с другой — медленнее, в результате фундамент испытывает нагрузки, на которые не рассчитан.

Ведь при проектировании имелось ввиду, что он будет работать в условиях полной загруженности, то есть сверху на него ляжет здание, и уже исходя из этих абсолютно естественных условий закладывались прочностные характеристики фундамента.

Проще говоря, то состояние, в которое попадает фундамент, можно определить так: возьмите палку, станьте на один её конец, а другой с силой потяните на себя, наверняка вы её сломаете, именно такие нагрузки испытывает фундамент, когда одна его часть удерживается в почве морозом, а другая выталкивается силами пучения.

Именно поэтому не следует допускать больших перерывов при ведении строительных работ или по крайней мере не делать этого до тех пор, пока не будет выведен первый этаж. Это позволит нагрузить фундамент и снизить влияние деформаций морозного пучения.


Ошибки при устройстве ленточного фундаментаОшибки при устройстве ленточного фундамента



#Ленточного, #Ошибки, #При, #Устройстве, #Фундамента
заказать дизайн, Проектирование домов, проектирование коттеджей, проектирование интерьера, архитектурное проектирование дизайн

Что делать, если отмостка отошла от фундамента?

Отмостка фундамента – это уложенная полоса фундамента дома, которая служит для защиты его от внешних источников влаги, таких как дождь и паводковые воды. Кроме того, она предохраняет грунт по периметру фундамента от размывания, так как если она не будет выполнена, вода, которая стекает во время осадков с крыши и стен дома, попадет сразу в грунт, окружающий фундамент. Такое соседство нежелательно, потому что накапливающаяся влага постепенно будет размывать фундамента дома и может дойти до его основания, чем существенно уменьшит его устойчивость. Более того, в морозную погоду насыщенный влагой грунт станет более подвержен морозному пучению.


Схема отмостки при фундаменте ТИСЭ. рис.1


Выполняется защита фундамента из различных материалов, но конструкция при этом остается неизменной, состоящей из подстилающего и гидроизоляционного слоев. Основанием служит подстилающий слой, поверх которого укладывается гидроизоляционный слой. При устройстве основания чаще всего используют щебень и песок. Верхним слоем станет гидроизоляция. Она служит как препятствие попаданию в околофундаментный грунт воды.


Отмостку делают из глины, бетона, асфальта или вымащивают ее камнем.


Защита фундамента

Наиболее экономичный и простой вариант устройства защиты фундамента – с использованием глины, одновременно являющейся подстилающим и гидроизоляционным слоем. Глину тщательно утрамбовывают. Поверх глины можно укладывать газон или насыпать песок либо щебень, которые способны защитить поверхность от размывания.


Схема амортизационной подушки: рис.2

1 – дренажные трубы; 2 – кольцевая подушка; 3 – асфальт; 4 – гидроизоляция; 5 – стенка; 6 – подсыпка из щебня; 7 – песок; 8 – песчанная подушка.


Часто выполняют асфальтирование. Для основания такой защиты фундамента используется гравий, на который кладут асфальт толщиной 3 см. Сравнительно простой вариант, дороже, чем глиняный, но хорошо противостоящий влаге.


Наиболее основательное решение – бетонная защита. В данном случае тоже используется гравий. Бывает отмостка армированной монолитной или из отдельных плит. Но здесь важно правильно выполнить все работы из бетона с учетом компенсационных швов между определенными участками и между отмосткой и самим фундаментом дома. Если не предусмотреть такие важные моменты, под воздействием морозного пучения может произойти деформация, и отмостка отходит.


Независимо от способа исполнения, между фундаментом и отмосткой выполняют компенсационный шов около 10-20 мм шириной.


Такой шов можно сделать из слоя экструдированного пенополистирола или из песка. Если выполнить сплошную заливку с фундаментом, то при пучении грунта отмостка может отойти, взяться трещинами и даже повредить облицовку цоколя.


Температурный шов

Так как материалы, из которых выполняется защита фундамента, должны быть водонепроницаемыми и укладываться по всему периметру здания, обязательно необходимо предусматривать в конструкции температурный шов. Такой шов даст возможность предупредить возникновение трещин, которые появляются под действием колебания температур в монолитных и бетонных заливках.


Температурный шов выполняют во время заливки бетоном отмостки. Щель между фундаментом и отмосткой и является таким швом. Кроме того, они делаются и поперек отмостки.

Если отмостка отошла от фундамента в местах примыкания к стенам дома, значит, не был выполнен компенсационный температурный шов. В данном случае важно не допустить ошибку и не выполнить отмостку монолитной с домом системой. Шов обязательно должен быть, а сделать его можно при помощи однокомпонентного полиуретанового герметика или демпферной ленты.

Ремонт отмостки


Схема утепления отмостки и фундамента.


Щель между фундаментом и отмосткой закладываются экструдированным пенополистиролом, с другой стороны устанавливается бордюрный камень и заливается отмостка. Но вследствие нарушений технологического процесса, по причине осадки дома, в результате природных факторов отмостка может разрушаться. Всем понятно, что разрушения отмостки проявляются в трещинах, которые возникают на поверхности. Трещины могут быть большими и маленькими.


В основном, ремонт бетонной защиты дома требуется после образования на ее поверхности мелких трещин. Чтобы заделать такие щели, используется цементный раствор. Для начала необходимо тщательно очистить поверхность, в случае необходимости – помыть. Потом готовится жидкий цементный раствор, которым и будет заливаться поверхность отмостки. Благодаря своей жидкой консистенции раствор станет легко затекать в трещины, заполняя образовавшиеся пустоты. Для приготовления раствора размешивается цемент в пропорции 1:1 или 1:2.


Если трещины среднего размера, ремонтируют их иначе. Если есть такая необходимость, увеличивают трещины при помощи перфоратора, тогда заделка будет более качественна. Затем следует очистить трещину и вокруг нее. После чего очищенные области обрабатывают грунтовкой. После высыхания грунтовки трещины следует заполнить следующим составом: 70% битума, 10% измельченного шлака и 15% асбеста. После застывания смеси можно залить поверхность отмостки тонким слоем цементного раствора.


Большие трещины. Трещину тщательно очищают от грязи, грунтуют и дают грунтовке высохнуть. После высыхания трещину заливают бетоном. Обратите внимание, что в данном случае следует использовать именно бетон, а не цемент. Места заливки бетона приблизительно на сутки следует накрыть клеенкой.


Отмостка отошла от дома

Если отмостка отошла от дома, ее ремонт выполняется следующим образом.


Очищается и грунтуется место отслоения.

Если есть необходимость, трещину увеличивают. Это делают для качества заделки.

Если отслоение большое, то цоколь дома покрывают слоем битумной мастики.

Затем большой проем заделывается бетоном, а мелкий заливают жидким цементным раствором.

Приступать к ремонту отмостки предпочтительнее весной, когда температура еще не высокая, так как из-за жары щели могут уменьшаться, в таком случае не удастся их качественно заделать.


Что делать, если отмостка отошла от фундамента?Что делать, если отмостка отошла от фундамента?


Что делать, если отмостка отошла от фундамента?Что делать, если отмостка отошла от фундамента?



#Делать, #Если, #От, #Отмостка, #Отошла, #Фундамента, #Что