Category: рукоделие

Category was added automatically. Read all entries about "рукоделие".

заказать дизайн, Проектирование домов, проектирование интерьера, проектирование коттеджей, архитектурное проектирование дизайн

Укрепление фундамента частного дома

Очень часто собственники загородных домов интересуются укреплением фундамента – немудрено, ведь каждый хочет быть уверенным в надежности и долговечности своего жилища. Проведение работ по усилению оснований – целая история, исход которой зависит от теоретических знаний и практического опыта. Но не стоит пугаться, укрепление фундамента частного дома вполне можно провести своими руками, конечно, если вы не столкнулись с ситуацией, когда проще построить новый дом, чем ремонтировать старый.


Укреплять основание или устранять причину

Вывод, который напрашивается сам собой: сначала устранить причины, которые вызывают изменения в фундаменте (его разрушение) и закономерные нарушения целостности построенного на нем дома. Рассмотрим самые распространенные причины:


основание изначально было возведено с нарушением технологии. В этом случае определенно необходимо его укрепить;

изменения в основании дома связаны с повышенной влажностью грунта. В данной ситуации уделяют большое внимание отмостке фундамента, при необходимости устраивают дренаж основания.

участок, выбранный для строительства, отличается разнородным грунтовым составом, что приводит к локальным деформациям основания дома. В качестве эффективного решения используют комплекс мер, включающих укрепление и утепление фундамента, дренаж, а также при возможности замену части нестабильного грунта щебнем и песком.


Резюмируя вышесказанное: сначала стоит позаботиться о дополнительной теплоизоляции слоев грунта, расположенных под фундаментом и рядом с ним (такая мера снизит пучинистые явления, если таковые характерны для вашего участка), а также обеспечить минимальную влажность площадки около основания путем разработки дренажной системы. Только после этого можно задумываться над серьезными работами по укреплению основы.


Способы укрепления основания дома

Начнем с того, что дом может быть каменным (из кирпичей, блоков и т. д.) или деревянным. В одной из предыдущих статей мы достаточно подробно говорили о ремонте и укреплении старого деревянного дома, например, здесь вы можете ознакомиться с некоторыми полезными решениями. Если с деревянными постройками все просто – их можно при желании «поднять» (что тут говорить, даже замена фундамента под деревянным домом вполне реальна), то с каменными домами дела обстоят несколько иначе: они тяжелые, и для того, чтобы изменить их положение, придется потратить очень много времени и средств. Поэтому подход здесь другой.


Большую часть каменных домов возводят на ленточном или плитном основании. В последнем случае проблемы с фундаментом встречаются крайне редко, поэтому мы будем рассматривать только укрепление монолитной ленты.


Укрепление МЗФ

Несмотря на то что МЗФ – мелкозаглубленный ленточный фундамент – работает как единая конструкция, перераспределяющая нагрузки по всему основанию, он не защищен от локальных пучинистых явлений, которые могут быть связаны с различием в составе грунта под основанием. Именно за счет превалирующего действия подъемных сил с одной стороны может происходить наклон фундамента (и дома) в другую. Этому сопутствует появление трещин в фундаменте со всеми вытекающими отсюда последствиями.


Очевидно, что для того, чтобы уравновесить действие подъемных сил, необходимо увеличить площадь подошвы. Данные работы осуществляют с кренящейся стороны, которую разбивают на несколько участков длиной до 2 метров. Далее последовательность укрепления МЗФ можно представить следующим образом:


рытье траншеи для первого элемента усиления. Ее глубина должна быть больше глубины старого фундамента (для устройства песчаной подушки), ширина принимается исходя из расчетных данных и, как правило, она не меньше ширины старой ленты;

в старом фундаменте бурят шпуры (отверстия для арматуры, благодаря которой будет осуществлено объединение старого основания и укрепляющего элемента) и штрабы (выемки в монолите, увеличивающие площадь сцепления бетонного раствора);

далее вяжут арматурный каркас элемента, входящие в старый фундамент прутья цементируют;

устанавливают опалубку и заливают бетонным раствором первый элемент укрепления.

Только после того, как бетон достигнет 70% прочности, приступают к разработке новых элементов укрепления. Работы ведутся аналогично. Впоследствии все элементы объединяют в единую систему за счет выпусков арматуры из каждой части усиливающей ленты.


По окончании работ фундамент окапывается в местах появления трещин, которые заделывают цементным раствором и гидроизолируют.


Укрепление ленточного фундамента, заглубленного ниже ГПГ

Как правило, монолитное ленточное основание, подошва которого находится ниже глубины промерзания грунта (ГПГ), не подвергается неравномерным подъемным воздействиям со стороны грунта. В противном случае работы по его усилению проводятся аналогично – вышеописанным способом.


В ряде случаев проблемы с такими основаниями вызваны действием грунтовых вод, которые буквально вымывают грунт из-под фундамента. То же можно сказать в отношении собственно монолита, который под действием повышенной влажности утрачивает свои прочностные характеристики. Единственным целесообразным решением в таких ситуациях является обустройство дренажной системы основания. Если заглубленный фундамент сильно пострадал и бетон начал крошиться, то следует убрать верхние поврежденные слои, обработать поверхность цементным молочком и после тщательно ее гидроизолировать. При существенных повреждениях ленту необходимо нарастить за счет установки дополнительных усиливающих элементов, как это было описано выше.


Напоследок

Если фундамент для одноэтажного дома не проявляет никаких признаков слабости либо вы заметили трещины в нем, которые со временем не увеличиваются в размерах, то лучше избегать укрепления основания (только зацементировать трещины) – неграмотный подход может лишь усугубить ситуацию.


Укрепление фундамента частного домаУкрепление фундамента частного дома


Укрепление фундамента частного домаУкрепление фундамента частного дома



#Дома, #Укрепление, #Фундамента, #Частного
заказать дизайн, Проектирование домов, проектирование интерьера, проектирование коттеджей, архитектурное проектирование дизайн

Армирование ленточного фундамента

Ленточный фундамент под действием неравномерных осадок, просадок грунта основания и сил морозного пучения подвергается воздействию растягивающих и сжимающих. Чтобы придать фундаменту дополнительную прочность и исключить возможность его деформации, при работе на изгиб, необходимо выполнить продольное армирование фундамента в его верхней и нижней части поперечной плоскости, и поперечное армирование получив в результате металлический каркас.


Металлический каркас состоит из двух горизонтальных ярусов продольной арматуры, соединенных между собой поперечной арматурой. Последняя фиксирует продольные ярусы.


Отдельные стержни арматуры соединяются вязальной проволокой и крючком. Перехлест арматуры устраивают на величину 50d при «вязке» и на 8-10d при сварном соединении, при условии что арматуру можно сваривать (см букву «С» в спецификации, например А500с)

Металлический каркас собирается из следующих видов арматуры:

рабочей продольной арматуры класса А-III с периодическим профилем;

вспомогательной поперечной арматуры класса А-l, A-ll, А-lll или Вр-I ;

Минимальный процент продольного армирования железобетонных конструкций, работающих на изгиб — 0,1% от площади поперечного сечения ленты. При этом в расчёт включается только арматура в верхнем и нижнем поясе армирования, при наличии дополнительных стержней, защищающих конструкцию от возникновения наклонных трещин, минимальный процент армирования принимается 0,2%,

Дополнительные продольные стрежни водятся для защиты от наклонных трещин при высоте сечения более 700 мм (СП 52.101-2003). Располагать продольную арматуру нужно как можно ближе к верхнему и нижнему краю ленты, с учётом требований по минимальному защитному слою бетона в 30 и 70 мм.


Поперечная арматура при типе соединения с помощью сварки должна иметь диаметр не менее 6 мм при высоте конструкции до 800 мм и не менее 8мм при высоте свыше 800 мм. Максимальный шаг поперечной арматуры не должен превышать 600 мм или 3/4 высоты сечения ленты. Поперечная арматура огибает продольную снаружи, образуя замкнутый прямоугольник.


Согласно п. 5.14 Пособия к СП 52-101-2003, при ширине ленточного фундамента более 150 мм необходимо устанавливать не менее 2-х стержней продольной арматуры. При этом, максимальное расстояние между стержнями не должно превышать 400 мм.

Углы и пересечения фундамента необходимо усилить Г-образными или П-образными стержнями с перехлестом в 50d.


Армирование ленточного фундаментаАрмирование ленточного фундамента


Армирование ленточного фундаментаАрмирование ленточного фундамента


Армирование ленточного фундаментаАрмирование ленточного фундамента


Армирование ленточного фундаментаАрмирование ленточного фундамента


Армирование ленточного фундаментаАрмирование ленточного фундамента


Армирование ленточного фундаментаАрмирование ленточного фундамента


Армирование ленточного фундаментаАрмирование ленточного фундамента


Армирование ленточного фундаментаАрмирование ленточного фундамента


Армирование ленточного фундаментаАрмирование ленточного фундамента



#Армирование, #Ленточного, #Фундамента
заказать дизайн, Проектирование домов, проектирование интерьера, проектирование коттеджей, архитектурное проектирование дизайн

За прочность на изгиб в железобетонных конструкциях отвечает металлический каркас.

Его изготавливают из арматурных стержней, соединенных между собой. Фиксировать металлические прутья можно при помощи точечной сварки и вязальной проволоки.


Первый вариант не рекомендуется использовать при создании железобетонных конструкций. Сварка ослабляет арматуру и в результате получается конструкция неспособная выдерживать расчетную нагрузку. К тому же жесткое соединение отрицательно сказывается на способности фундамента сопротивляться силам пучения. Да и научиться связывать арматуру намного проще, чем работать со сварочным аппаратом.


Выбор проволоки

От качества выбранной вязальной проволоки зависит надежность и долговечность каркаса. Если использовать обычную металлическую проволоку, то под действием агрессивных веществ она очень быстро покроется ржавчиной, которая выступит на поверхности конструкции.


Для железобетона используют оцинкованную или обожженную проволоку. Оцинкованная менее подвержена образованию коррозии. А закаленная (обожженная) проволока после термической обработки становится более гибкой, прочной на разрыв и стойкой к воздействию химических веществ. Благодаря этим свойствам она в процессе вязки практически не рвется и плотно прилегает к арматуре, обеспечивая надежную фиксацию. Ну а для того чтобы быть уверенным в качестве выбранного материала, необходимо приобрести изделие, изготовленное в соответствии с ГОСТ 3282-74.


При выборе проволоки, нужно правильно подобрать ее диаметр. Его подбирают в соответствии с диаметром арматуры. Для стержней толщиной 8-10 мм лучше приобрести проволоку диаметром 1,2-1,5 мм. Не рекомендуется брать проволоку диаметром больше 1,6 мм. Использование проволоки большой толщины приведет к увеличению времени на вязку и к перерасходу материала.


Расход проволоки

Прежде чем приступить к сборке каркаса, нужно приобрести арматуру и сопутствующие товары. Но перед этим необходимо выполнить расчет и определить нужное количество материалов. Расход проволоки зависит от:


площади каркаса;

шага, с которым располагают продольные и поперечные стержни;

диаметра арматуры;

величины нахлеста прутов.

В некоторых источниках можно найти информацию, что на одну тонну арматуры уходит 15-20 кг проволоки. В старых инженерных справочниках рекомендуют принимать 1,5% процента от веса продольной арматуры. На самом деле этим методом можно пользоваться только для получения приближенной цифры. Для основательного расчета понадобится проект здания или хотя бы чертеж каркаса. В СНИПах и справочниках расход данного материала не регламентируется.


Берем за основу нормативы

Проще обстоят дела с учетом расходных материалов, если выполняется сварной каркас. В этом случае можно воспользоваться ГЭСН сборник 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные». В сборнике даны нормы на расход материалов при устройстве железобетонных конструкций. Также в начале каждого раздела по устройству конструкции дан перечень работ. А ниже в табличной форме перечислены материалы и их расход на 100 м3 бетона.


Считаем по чертежам

При разработке проекта инженеры конструируют железобетонные конструкции. Они принимают размеры сеток, каркасов, шаг арматуры и диаметр на основании расчета. Строители обязаны заливать железобетон, строго следуя проекту. Только в этом случае можно быть уверенным в надежности и долговечности дома.


В качественном проекте можно найти готовую информацию о том, сколько основных и сопутствующих материалов понадобится для создания каждой конструкции. Эти сведения содержатся в спецификации или примечании к ней. Если же в наличии есть только чертежи сеток и каркасов, то придется считать.


Чаще всего при строительстве частных домов приходиться самостоятельно заливать железобетонный фундамент и плиту перекрытия. На их примере рассмотрим расход проволоки.


Расчеты для фундамента

Для армирования столбчатого фундамента по углам столба устанавливают ребристую арматуру диаметром 10 мм. При большом сечении фундамента может понадобиться установка промежуточной арматуры.


В единый каркас прутья соединяют при помощи гладкой арматуры. На столб высотой 2 м обычно достаточно заложить четыре горизонтальных стержня. В результате можно посчитать, что к каждой вертикально расположенной арматуре крепиться восемь стержней в четырех местах. Умножив четыре на четыре, получим шестнадцать узлов.


Примерный расход проволоки на каждый узел 15-30 см. Умножив, расход проволоки на число узлов, станет понятно требуемое количество вязальной проволоки на создание каркаса для одного фундаментного столба. Умножив эту цифру на количество столбов, станет известен метраж проволоки необходимой для устройства столбчатого железобетонного фундамента.


Зная вес одного метра проволоки, можно рассчитать требуемую массу. Для этого достаточно умножить длину на вес. Вес одного метра стандартной проволоки диаметром 1,2 мм составляет 0,02 кг.


Аналогичным образом можно узнать требуемое количество арматуры и заодно проверить действительно ли на одну тонну арматуры нужно 15 кг проволоки.


Расчет для плиты перекрытия

При конструировании плиты перекрытия обычно в верхнем и нижнем поясе закладывают сетку. По длине плиты располагают рабочие стержни из арматуры. В сетку их объединят при помощи конструктивных стержней. Количество поперечных стержней должно быть не меньше трех на один метр. В соответствии с этим их обычно укладывают с шагом 300 мм. Вверху плиты обычно ставят сетку из арматурной проволоки. Чтобы узнать количество узлов, достаточно найти на чертежах запроектированные сетки и посчитать все места пересечения продольных и поперечных стержней.


Обе сетки объединяют в пространственный каркас при помощи вертикальных каркасов. Обычно на длину два метра устанавливают 3-4 каркаса. Они могут располагаться по всей длине конструкции или только по торцам на участке, равняющемся 1,4 от длины плиты. Сколько узлов в каркасе также можно узнать по чертежам. Для того чтобы вычислить общее количество мест соединения, нужно просуммировать узлы:


сеток;

каркасов;

места, в которых связывают сетки и каркасы.

Полученное количество проволоки всегда нужно округлять в большую сторону, так как она имеет свойство лопаться. Особенно часто это происходит при работе с проволокой диаметром меньше 1,2 мм.


Технология вязки арматуры

Для выполнения данной работы понадобится:


болгарка;

кусачки;

мерная лента;

крючок или пистолет для вязки арматуры.

Вначале строго по проекту, отмеряя нужный шаг, укладывают арматуру непосредственно в опалубку. Заготавливают проволоку нужного размера. Для этого с бухты отделяют около 30 колец, связывают, чтобы они не рассыпались и болгаркой нарезают отрезки длиной 20-40 см.


Процесс связывания происходит следующим образом:

проволоку складывают вдвое;

заводят ее под перекрестие арматуры;

концы просовывают в петлю на крючке;

закручивают по часовой стрелке.

Скрученные концы лучше загнуть вниз. Их положение, конечно, ни на что не влияет, но некоторые представители технического надзора обращают на это внимание.


Лопнувшую проволоку или обломавшиеся концы лучше убрать с опалубки. Оставшийся металлический мусор впоследствии приведет к образованию ржавых пятен на поверхности конструкции.


Проволоку большого диаметра проще закручивать кусачками. Некоторые строители используют более надежные самодельные крючки. А большие строительные организации предпочитают работать с автоматическими пистолетами, уменьшающими время выполнения работы.


Независимо от выбранного инструмента, узлы соединения должны быть надежными. Смещение арматуры в процессе заливки бетона недопустимо.


Если выполняется каркас для конструкций с небольшой нагрузкой, то фиксацию арматуры можно выполнить при помощи пластиковых хомутов. В этом случае не нужен никакой инструмент, хомуты просто затягиваются руками.


За прочность на изгиб в железобетонных конструкциях отвечает металлический каркас.За прочность на изгиб в железобетонных конструкциях отвечает металлический каркас.


За прочность на изгиб в железобетонных конструкциях отвечает металлический каркас.За прочность на изгиб в железобетонных конструкциях отвечает металлический каркас.


За прочность на изгиб в железобетонных конструкциях отвечает металлический каркас.За прочность на изгиб в железобетонных конструкциях отвечает металлический каркас.


За прочность на изгиб в железобетонных конструкциях отвечает металлический каркас.За прочность на изгиб в железобетонных конструкциях отвечает металлический каркас.



, #Железобетонных, #За, #Изгиб, #Каркас, #Конструкциях, #Металлический, #На, #Отвечает, #Прочность